En ese universo cerrado nació algo fascinante: un lenguaje propio, lleno de expresiones inventadas, palabras transformadas y motes que se transmitían casi como un legado. Un argot que no solo servía para comunicarse; también reforzaba la identidad de quienes crecieron en la Casa, diferenciándolos del resto de la ciudad.

Hoy, cuando el edificio alberga la sede del Gobierno de Aragón, ese “idioma” especial se ha convertido en un testimonio emocional de una época irrepetible en la historia de Zaragoza.

Un idioma nacido de la convivencia extrema

En el libro Historia y vida cotidiana del Hogar Pignatelli, se recoge cómo este lenguaje fue surgiendo de forma natural entre los muchachos. La convivencia de cerca de mil personas —chicos, chicas, monjas, educadores y trabajadores— hizo inevitable la creación de un código interno. Las expresiones tenían un sentido práctico, pero también emocional: servían para protegerse, identificarse y crear comunidad.

Términos como: Al bilila: el grito para avisar de que algo se lanzaba al aire y quien quisiera, que lo cogiera, Avi avi: aviso urgente ante la llegada de una monja o un peligro, Chola: una bofetada limpia y contundente, Porción: el trozo de chocolate que se daba para merendar y Arroz femera: el arroz espeso poco apetecible que muchos recuerdan con humor.

Cada palabra tenía un significado preciso, imposible de comprender fuera de aquel entorno. Era un vocabulario que nacía desde la necesidad: del juego, de la disciplina, de la picaresca y del día a día de una institución que funcionaba como una auténtica ciudad dentro de la ciudad.

Los motes: identidad, humor y memoria

Pero si algo destaca en la memoria colectiva del Hogar Pignatelli son los motes. Apodos ingeniosos, a veces crueles, casi siempre afectuosos, que se convertían en una segunda identidad. En muchos casos, estos motes eran incluso heredados: si el portador abandonaba la Casa, el apodo pasaba automáticamente a otro chico.

El listado recuperado es tan amplio como pintoresco: Cara Chiste, Bocachas, Fumanchú, Chuchín, Matamonjas, El Lunica, Gamba, Calavera, Casetas, Carasucia…

Lo sorprendente es que, salvo contadas excepciones, nadie se ofendía. Formar parte de ese universo implicaba aceptar el mote como un sello de identidad. Algunos reflejaban rasgos físicos, otros el carácter, otros el pueblo de procedencia. Era un mapa social completo.

Un código emocional para sobrevivir y crecer

El lenguaje y los motes del Hogar Pignatelli iban más allá de la anécdota. Eran un mecanismo de pertenencia en una realidad donde las carencias materiales convivían con una sorprendente fortaleza emocional.

En un contexto social duro —la posguerra, la escasez, la disciplina férrea— los niños y niñas de la Casa crearon un refugio lingüístico que les permitió reforzar la amistad, identificar a los suyos y sentirse parte de algo mayor.

Muchos de ellos, hoy profesionales de prestigio, recuerdan ese vocabulario con orgullo y nostalgia. Cada palabra es un pedazo de historia oral de Zaragoza, un patrimonio intangible que desvela cómo se vivía la infancia en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

La última huella de un mundo que desapareció

Cuando el edificio se transformó en sede del Gobierno de Aragón, la vida interna del Hogar llegó a su fin. Pero su lenguaje, sus motes y sus expresiones sobreviven en quienes los vivieron. Son, al mismo tiempo, memoria personal y memoria colectiva.

Un recordatorio de que Zaragoza también se construye desde historias pequeñas y voces que crecieron al margen del bullicio urbano. Hoy, rescatar ese argot único es una forma de entender mejor la ciudad, su pasado y la humanidad que habitó tras los muros del Pignatelli.

Su historia se conserva en numerosos monasterios aragoneses, donde esta tecnología medieval permitió a los religiosos vivir —literalmente— “en la gloria”. De hecho, según la tradición, fue en lugares como este Calefactorio donde nació la famosa expresión, usada hoy para referirnos a un estado de total bienestar.

Un sistema oculto bajo el suelo que calentaba toda la estancia

El antiguo Calefactorio era una sala clave en la vida monástica. Reunía a los ancianos durante el invierno, funcionaba como enfermería improvisada para curas y afecciones, y también como espacio donde se realizaba el corte de pelo y la tonsura. Era, en definitiva, un lugar de vida y refugio, donde los monjes podían resguardarse del frío extremo.

Lo más llamativo es su sistema de climatización. La gloria era totalmente subterránea, invisible desde el interior. Bajo el suelo se construía un espacio hueco sostenido por tabiques, formando conductos por los que circulaba el humo caliente de un hogar situado normalmente fuera de la estancia.

El funcionamiento era tan simple como brillante. Se quemaba paja, sarmientos o leña en un pequeño horno exterior, el humo caliente recorría los conductos bajo el suelo y ese calor se transmitía a las baldosas, que irradiaban calor de manera uniforme. Finalmente, los humos salían por un humero o chimenea.

Para los monjes de la época aquello era algo revolucionario. No entraba humo en la sala, no se generaban corrientes de aire frío y la combustión podía regularse, permitiendo controlar la temperatura. Algo impensable en muchos hogares medievales.

Un diseño que evolucionó durante siglos

El Calefactorio no fue un espacio estático en el Monasterio de Piedra. En el siglo XV, la sala se transformó para construir una escalera hacia la planta superior, una estructura de la que todavía quedan restos visibles y en el siglo XVI, una elegante columna corintia sustituyó parte del sistema original para sostener la nueva Biblioteca de la segunda planta. Aun así, la esencia de la gloria siguió funcionando durante generaciones.

Este tipo de sistemas fue habitual en Castilla, Aragón y otras zonas frías de la península desde la Edad Media, heredando directamente la técnica del hipocausto romano, que ya calentaba villas y termas en el Aragón romano.

El precursor del suelo radiante actual

Aunque hoy resultaría poco eficiente, la gloria marcó un precedente claro. Su principio de funcionamiento —calentar el suelo para que este distribuya el calor por radiación— es idéntico al del moderno suelo radiante, una de las calefacciones más confortables y eficientes del presente.

Aun con las limitaciones de su tiempo, su rendimiento era superior al de los hogares tradicionales.

Una visita obligada para amantes de la historia y el patrimonio

Hoy, recorrer los espacios donde funcionaban estos sistemas es una experiencia fascinante. Bajo las piedras de estos monasterios aragoneses se esconde una ingeniería sorprendente que demuestra el ingenio de quienes, hace siglos, también buscaban algo tan humano como estar a gusto, sentirse “en la gloria”.

Si te apasiona el patrimonio, la arquitectura histórica o simplemente quieres descubrir cómo se combatía el frío aragonés mucho antes de la electricidad, una visita a estos lugares es imprescindible.

Un nombre que nace de los dominicos

El nombre de la calle se debe al antiguo Convento de Santo Domingo, perteneciente a la Orden de Predicadores, fundado en 1260 y levantado en su mayor parte durante el siglo XIV. Este enorme conjunto religioso ocupó durante siglos el espacio en el que hoy se encuentran la Casa de Amparo y el Centro Cívico Luis Buñuel.

Su final llegó con la desamortización de 1836: el convento fue abandonado, gran parte de su estructura quedó destruida y la iglesia se derribó para ampliar la calle. Aun así, algunos espacios medievales sobrevivieron y serían clave para la siguiente etapa de este lugar.

El nacimiento de la Casa de Amparo

La Casa de Amparo surge en 1851 dentro de la Real Casa de Misericordia, como respuesta a un problema creciente: la presencia de ancianos sin recursos que ya no podían convivir en el mismo espacio que jóvenes, niños y personas en situación de marginación.

En 1871 se decide su traslado a Predicadores. Lo que quedaba del antiguo convento se consideró un lugar adecuado, tanto por espacio como por ubicación. La inauguración fue todo un acontecimiento: los residentes, doce Hermanas de la Caridad y la banda de música bajaron en procesión desde el Hogar Pignatelli hasta su nuevo hogar.

Un edificio construido por etapas

El primer pabellón lo diseña Segundo Díaz en 1870, aprovechando parte de las estructuras conventuales. Pero la silueta que hoy reconocemos es obra, sobre todo, de Ricardo Magdalena, quien entre 1885 y 1906 amplía el conjunto, organiza los patios y fija el estilo definitivo. Más tarde, ya en el siglo XX, arquitectos como Marcelo Carqué, Regino Borobio, José Beltrán o José de Yarza completan y embellecen el inmueble.

Dentro se conserva una joya poco conocida: la iglesia de la Casa de Amparo, que en su origen fue el dormitorio comunitario de los monjes dominicos.

El edificio que fue convento, museo, escuela militar y ayuntamiento

La historia del solar no se detiene ahí. A finales del siglo XIX, en este mismo espacio, Magdalena construye también la Escuela Militar Preparatoria, pensada para democratizar el acceso a la formación militar. En la práctica, duró apenas unos años con ese fin. Después, el edificio alojó el Museo de Zaragoza hasta 1911 y sirvió incluso como sede provisional del Ayuntamiento mientras se culminaba el edificio consistorial de la Plaza del Pilar.

Cuando llega el Colegio Luis Buñuel, solo quedaban en pie las fachadas. Predicadores es, por tanto, una calle construida por capas, donde cada época deja su huella.

De refugio de mendigos a residencia moderna

Aunque hoy la Casa de Amparo es una residencia pública para mayores dependientes, su origen no fue exactamente un asilo. Su misión inicial era acoger a todo tipo de personas sin recursos que habían perdido la capacidad de trabajar. Con el paso de las décadas, el centro evolucionó hacia la atención geriátrica especializada, incorporando personal sanitario, servicios sociales, actividades culturales y una organización moderna basada en la dignidad y el bienestar del residente.

Actualmente, la Casa de Amparo acoge a alrededor de 180 personas, con cuidados médicos, terapias, actividades y el acompañamiento de un gran equipo profesional y de las Hermanas de la Caridad, cuya labor sigue siendo fundamental.

Una pregunta científica convertida en anuncio

El vídeo comienza con una pregunta aparentemente científica: “¿Qué pasaría si saltaras a través de un agujero que atravesara toda la Tierra?”. Con una voz en off que recuerda a los populares vídeos de divulgación, el clip va explicando cómo la gravedad te arrastraría al centro del planeta, cómo alcanzarías velocidades de vértigo y cómo acabarías oscilando de un lado al otro, sin llegar nunca a salir del todo. Hasta que llega el giro final: “Con el tiempo, la resistencia del aire te desaceleraría hasta que… quedaras atrapado en BuleBar Zentro, donde podrás comer los mejores arroces de la ciudad”.

Una idea tan sencilla como efectiva. El vídeo dura apenas unos segundos, pero mantiene la atención hasta el final y culmina con un golpe de humor que ha conquistado a miles de usuarios. Los comentarios lo confirman: “Suban el sueldo al de marketing”, “me he comido el anuncio entero”, “iría a comer solo por esta publicidad” o “me lo he tragado y ahora tendré que ir al restaurante”.

El secreto del BuleBar Zentro: arroces, tapas y creatividad

BuleBar Zentro no es un local cualquiera: su equipo cuida cada detalle, desde el diseño del espacio hasta la experiencia del cliente. Su carta combina tapas modernas, menús diarios con producto fresco y, sobre todo, arroces y paellas que se han convertido en su sello de identidad. Además, mantienen la cocina abierta todo el día.

En su filosofía, explican que buscan “impulsar un nuevo concepto en restauración y ocio”. Y lo están logrando también fuera de la mesa. En una era donde la atención del público dura apenas segundos, el restaurante ha sabido aprovechar el potencial de las redes sociales para diferenciarse con ingenio, sin recurrir a grandes presupuestos.

La estrategia del vídeo viral encaja perfectamente con la tendencia actual de publicidad orgánica: contenido que entretiene primero y vende después. No hay platos en cámara lenta, ni chefs en primer plano, ni música épica. Solo una idea creativa bien contada que, al final, invita a probar sus arroces de una forma tan inesperada como irresistible.

El resultado ha sido un éxito rotundo. En apenas dos días, el restaurante ha pasado de ser conocido entre los amantes del arroz de Zaragoza a convertirse en tema de conversación nacional en TikTok, donde cada vez más negocios locales intentan hacerse un hueco.

Así, BuleBar Zentro demuestra que la buena publicidad también se puede saborear: una mezcla perfecta de humor, ciencia y gastronomía que, como sus paellas, deja con ganas de repetir.

@bulebarzentro ¿Podría haber algo mejor que quedar atrapado en #bulebar? 😲 ¡Nosotros estamos seguros de que más de un@ estaría encantad@! 🤣 . #zaragoza #restaurante #paellas ♬ sonido original - BuleBar Zentro

Desde la cuenta oficial de @zmuseos (Zaragoza Museos) se ha mostrado cómo un ave sobrevuela la zona. Lejos de ser casual, esos vuelos forman parte de un protocolo muy concreto. Sergio, su adiestrador, explica el por qué de este ritual aéreo tan importante para uno de los tesoros patrimoniales de la ciudad.

Cleo, la gran protagonista del teatro romano

El ave que sobrevuela periódicamente las ruinas no es un halcón cualquiera: se trata de Cleo (de Cleopatra), un águila de Harris, especie muy utilizada en tareas de control de fauna urbana por su disciplina, tamaño moderado y capacidad para obedecer órdenes a distancia.

Cleo no está allí para ofrecer un espectáculo, ni para realizar demostraciones turísticas. Su función es tan sencilla como crucial: ahuyentar a otras aves que podrían deteriorar las ruinas del teatro romano. Cornejas, palomas y estorninos son habituales en esta zona de la ciudad, y su presencia continuada puede generar suciedad, daños menores en estructuras frágiles y acumulaciones de nidos en puntos delicados.

“Ella sobrevuela la zona y se va colocando en diferentes partes del recinto para que el resto de aves la vean como depredadora y eviten entrar en las instalaciones”, explica Sergio. No necesita atacar, ni cazar: basta con que sea visible. Las otras aves la reconocen de inmediato como una amenaza potencial y se alejan de forma natural.

Vuelos programados: uno o dos por semana

Aunque pueda parecer que Cleo aparece aleatoriamente, lo cierto es que trabaja con una planificación semanal.

Los vuelos se realizan una o dos veces por semana, dependiendo del comportamiento y la afluencia de otras aves en ese periodo. “Hay semanas que solo hace falta un día, y otras en las que realizamos dos vuelos”, detalla Sergio.

Este sistema permite mantener una presencia continuada sin necesidad de recurrir a métodos invasivos o elementos artificiales. El águila actúa como un disuasor ecológico, una especie de “patrulla natural” que protege las ruinas sin molestarlas.

Un aliado natural para un espacio histórico único

El Teatro de Caesaraugusta es una joya arqueológica que impresiona a quien lo visita. Parte de su encanto reside en la conservación de sus restos, integrados dentro del Museo del Teatro de Caesaraugusta, ubicado en la calle San Jorge, 12. Allí, además de observar las ruinas, los visitantes pueden descubrir maquetas, piezas arqueológicas y una narración completa del esplendor romano de la ciudad.

En este contexto, Cleo se ha convertido en un aliado inesperado para preservar ese legado. No forma parte de la exhibición oficial, pero sí de la estrategia de conservación. 

@zmuseos 🦅 Cleo, el águila de Harris que protege el Museo del Teatro de Caesaraugusta, vuelve a levantar el vuelo sobre las ruinas romanas. Su misión es clara: mantener a raya a cornejas, palomas y estorninos que intentan colarse en el recinto. Con su presencia, estas aves la identifican como depredadora y se mantienen alejadas. 🏛️ Cleo realiza estos vuelos una o dos veces por semana, según la afluencia de otras aves en la zona. Aterriza en distintos puntos del teatro, observa, vigila y vuelve a elevarse. Un trabajo silencioso pero fundamental para conservar este espacio histórico tal y como lo conocemos. ¿Te gustaría ver un vuelo de Cleo en directo? Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este momentazo. #aves #zaragoza #arqueologia #teatrodecasaraugusta #aguiladeharris #patrimonio #reelszaragoza ♬ sonido original - Zaragoza Museos

La iglesia, declarada Monumento Nacional en 1933 y posteriormente Bien de Interés Cultural, guarda una de las estampas más curiosas del casco histórico: una torre octogonal del siglo XVI que, debido a problemas de cimentación, se inclina de forma visible hacia la plaza del Pilar. 

Un templo con más de 1.500 años de historia

Los investigadores sitúan los orígenes del primer templo en los primeros siglos de la ciudad romana, posiblemente sobre uno de los bastiones de la muralla. Sobre aquel edificio primitivo se levantó una iglesia románica perteneciente a la Orden de San Juan de Jerusalén, considerada por muchos como la primera iglesia cristiana consagrada en Zaragoza.

Ese antiguo templo medieval fue derribado en el siglo XVIII por el Castellán Don Vicente de Oña, quien inició la construcción de la iglesia actual. Las obras concluyeron en 1725, ya bajo la dirección del Castellán Don Francisco Gaspar la Figuera, configurando el edificio barroco que conocemos hoy.

Una torre inclinada que estuvo a punto de desaparecer

Aunque ahora es uno de los símbolos discretos del casco histórico, su futuro no siempre estuvo asegurado. A comienzos de los años 30 se llegó a proyectar el derribo de la torre, cuyo asentamiento generaba preocupación. Sin embargo, la presión de arquitectos y defensores del patrimonio logró no solo frenar el turricidio, sino que el edificio fuese declarado Monumento Nacional en 1933, blindando así su supervivencia.

Tras la Guerra Civil volvió a ponerse sobre la mesa su demolición, pero la protección legal impidió la pérdida de uno de los elementos mudéjares más singulares de Zaragoza.

Un interior marcado por los incendios

Pese a su relevancia histórica, el interior del templo no destaca por su riqueza artística. Y no lo hace porque dos incendios devastaron prácticamente todas sus joyas, sobreviviendo únicamente un Calvario del siglo XVI, ubicado hoy en el ábside. La ornamentación, sobria y realizada en estuco con motivos vegetales, responde al gusto del barroco dieciochesco.

En su fachada principal se conserva además uno de los pocos crismones románicos que todavía existen en Zaragoza. Solo quedan tres: el del Pilar, el del Santo Sepulcro y el de San Juan de los Panetes.

Del reparto de pan a la escalinata moderna

El peculiar nombre de la iglesia también tiene historia. “Panetes” procede del reparto de pan que se realizaba en su exterior para atender a los más desfavorecidos, una tradición caritativa profundamente arraigada en la antigua Zaragoza.

Su entorno cambió radicalmente con las obras del tranvía y la reforma urbana de la década de 2010, que incorporó la gran escalinata–graderío que hoy vemos frente a su pórtico, convirtiendo este espacio en un lugar de paso, descanso y mirador hacia la Muralla y la Zuda.

Un paisaje de huerta fértil, tradiciones intensas y un ritmo vital marcado por los tambores de su Semana Santa. Buñuel murió en México en 1983, pero su identidad aragonesa quedó siempre ligada a Calanda, ese pueblo que lo vio crecer y que aún hoy se reivindica como cuna de uno de los cineastas más influyentes del siglo XX.

Un pueblo entre dos ríos 

Calanda, situada en la comarca del Bajo Aragón (Teruel), se asienta en la confluencia de los ríos Guadalope y Guadalopillo. A comienzos del siglo XX, cuando Buñuel era niño, la economía giraba en torno a la agricultura y a los oficios artesanales. La huerta era el eje de todo: frutales, olivares y pequeñas explotaciones que aseguraban la subsistencia de la población. Ese contacto directo con la tierra, con el ciclo de la naturaleza y con una realidad rural sin adornos, acompañó al director toda su vida.

No es casual que en varias de sus películas aparezcan elementos ligados a la dureza del campo. El origen de esa sensibilidad estaba en Calanda, donde la vida era sencilla, dura y profundamente comunitaria.

La fuerza cultural de un pueblo con historia

La historia de Calanda es tan antigua como diversa: asentamientos celtíberos (Kolenda), presencia romana, dominio árabe y, finalmente, su incorporación al Reino de Aragón en la Edad Media. A finales del siglo XIX y principios del XX, el pueblo conservaba todavía muchas de esas huellas: calles estrechas, arquitectura popular, antiguas cantarerías y costumbres heredadas de generaciones.

En esa mezcla de tradición y arraigo se formó Buñuel, educado en un contexto en el que el peso de la religión era absoluto y las normas sociales estaban muy definidas. Ese choque entre fe, tradición y libertad personal, tan recurrente en su cine, encuentra también raíces claras en su infancia calandina.

La Rompida de la Hora: el sonido que marcó su memoria

Si hay una imagen inseparable de Calanda, es la de su Semana Santa. A mediodía del Viernes Santo, cientos de tambores rompen simultáneamente el silencio en la célebre Rompida de la Hora. 

La intensidad de la Rompida es exactamente el tipo de impacto sensorial y emocional que muchas de sus películas buscaban transmitir. Un ritual que no solo forma parte de la identidad de Calanda, sino también de la identidad artística del director.

Mientras Buñuel crecía, la vida económica del pueblo giraba alrededor de la agricultura. Hoy Calanda es mundialmente conocido por uno de sus mayores tesoros: el Melocotón de Calanda, con Denominación de Origen, un producto que refleja siglos de tradición agrícola. Junto al melocotón, el Aceite del Bajo Aragón también forma parte de la identidad local.

Hoy el Centro Buñuel Calanda mantiene viva su memoria con exposiciones y espacios dedicados a su figura, porque, aunque murió lejos, Buñuel nunca dejó de ser calandino. 

Extraída en el municipio zaragozano que le da nombre, este recurso natural comenzó a formarse hace más de 165 millones de años, en pleno Jurásico Medio, y ha acompañado a la historia arquitectónica de Aragón desde época medieval e incluso musulmana.

En bruto posee un color gris oscuro, pero al ser pulida adquiere un negro profundo con vetas blancas delicadas que la han hecho especialmente atractiva para la arquitectura contemporánea. Su durabilidad, baja porosidad y resistencia a la climatología extrema la han posicionado como un material destacado tanto para exteriores como interiores, con acabados que van desde el pulido brillante hasta versiones más rústicas, abujardadas o flameadas.

Un material aragonés con pasado y con futuro

La Piedra de Calatorao se encuentra en elementos ornamentales de iglesias, basamentos, portadas y retablos, e incluso en edificios donde se buscaba un contraste estético potente. 

A partir del siglo XVI su uso se multiplica en Aragón y otras regiones, especialmente en obras religiosas y elementos ornamentales de gran relevancia. Destacan piezas como el baldaquino de la Colegiata de Daroca o el basamento de la fachada de la Iglesia de San Bartolomé, en el propio Calatorao.

Ya en el siglo XX, su prestigio alcanzó proyectos de escala nacional, como el revestimiento de las esculturas monumentales que flanquean la Cruz del Valle de los Caídos y la Piedad situada sobre la portada de la basílica.

Pero su uso ha dado un salto significativo en las últimas décadas. La explotación industrial moderna ha permitido transformar este recurso local en un producto competitivo a escala global, listo para pavimentaciones urbanas, mobiliario público, revestimientos de fachadas, encimeras, lavabos o piezas de diseño contemporáneo.

De Aragón al mundo: proyectos más allá de España

Aunque tradicionalmente la piedra se ha visto sobre todo dentro del país, su salto internacional ya es una realidad. Uno de los proyectos más destacados fue la urbanización de la explanada de la Basílica de Saint-Michel, en Burdeos, donde este material aragonés fue seleccionado por su solidez y elegancia estética en espacios públicos de alto tránsito.

Tras ese proyecto, productores y distribuidores de Calatorao iniciaron un proceso de internacionalización que ha llevado el material a mercados como Estados Unidos o China, donde se utiliza en arquitectura de interiores de gama alta y en proyectos públicos que buscan materiales distintivos con identidad europea

Un recurso estratégico para Aragón

Además de su valor histórico y arquitectónico, la Piedra de Calatorao es un activo económico relevante para la provincia de Zaragoza. Su explotación genera empleo local, mantiene viva una tradición centenaria y también posiciona a Aragón en el mapa internacional de la piedra natural, compitiendo con materiales de Italia, Turquía o Portugal.

Hoy, la presencia de esta piedra no solo se aprecia en grandes obras, sino también recorriendo las calles de Calatorao, donde esculturas realizadas por artistas locales e internacionales —talladas íntegramente en esta caliza negra— convierten al municipio en un auténtico museo al aire libre.

Su estética única, unida a su resistencia, la ha convertido en una de las variedades de caliza más reconocidas del panorama nacional. 

El origen: un lugar de martirio

La Cruz del Coso se situaba entre la Puerta Cinegia —la entrada meridional de la ciudad— y la antigua fuente que ocupaba lo que hoy es la Plaza de España. Su ubicación no era casual: se situaba extramuros, en un espacio asociado tradicionalmente a ajusticiamientos.

Según la tradición, allí fueron engañados y ejecutados numerosos cristianos tras la muerte de Santa Engracia y sus compañeros. Sus cuerpos, incinerados junto a los de delincuentes para evitar el culto, fueron recogidos secretamente por otros cristianos. De aquel episodio surgiría el culto a las Santas Masas, cuyas reliquias se veneran aún hoy en la basílica de Santa Engracia.

No se sabe con exactitud cuándo se levantó el primer humilladero conmemorativo, pero ya existía en la Edad Media. Se supone que, como mínimo, debió construirse en torno a 1319, fecha en la que la devoción a los mártires experimenta un fuerte impulso tras la “invención” de las reliquias.

Un templete renacentista obra de Gil Morlanes

En el siglo XVI, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió reconstruir el deteriorado humilladero. El 21 de junio de 1532 se ordenó repararlo, pero la solución fue insuficiente. Apenas dos años después, el concejo encargó una nueva edificación completa, con la indicación de que se conservara la antigua cruz.

El elegido para crear el nuevo templete fue Gil Morlanes el Joven, uno de los grandes maestros del Renacimiento aragonés. Su obra, inspirada en modelos clasicistas, consistió en un elegante templete circular de piedra, de dos cuerpos, rodeado por columnas espaciadas regularmente y coronado por una cruz dorada en su interior. Era, para la época, una pieza monumental y sobria a la vez, que ennoblecía uno de los puntos neurálgicos del Coso.

Patronazgo, reconstrucciones y fiesta anual

En 1590, la Diputación del Reino asumió el patronazgo del humilladero, sustituyendo el modelo municipal por una nueva versión inspirada en el diseño de Morlanes. Posteriormente, en 1682, volvió a reconstruirse, y a lo largo de los siglos sufrió numerosas intervenciones. El templete conservaba una inscripción dedicada a los mártires y un gran escudo heráldico del Reino de Aragón.

Cada 3 de noviembre, Zaragoza celebraba una fiesta conmemorativa que recordaba la procesión histórica hacia el monasterio de Santa Engracia, donde fueron depositadas las Santas Masas. Aunque Felipe V abolió las leyes de Aragón y la tradición decayó, posteriormente volvió a recuperarse.

Destrucción en la Guerra de la Independencia

El humilladero sobrevivió, con altibajos, durante siglos hasta que la Guerra de la Independencia lo arrasó por completo. Tras los Sitios, con Fernando VII, se reconstruyó de manera muy sencilla debido a la falta de fondos, pero ya nunca recuperó su esplendor.

A finales del siglo XIX, la ciudad decidió recuperar la memoria del antiguo humilladero. La Real Sociedad Económica de Amigos del País impulsó la idea de construir un gran monumento conmemorativo, que finalmente diseñó el arquitecto Ricardo Magdalena y culminó el escultor Agustín Querol. Tras colocar la primera piedra en 1899, el monumento fue inaugurado solemnemente en 1904.

Ese conjunto monumental, de clara carga simbólica y patriótica, se convirtió en el heredero moderno de la Cruz del Coso.

La última prueba de su popularidad ha llegado de la mano del creador de contenido @detapaspormadrid, que ha viajado expresamente a la capital aragonesa para probar esta tapa que ya es leyenda.

Su visita ha corrido como la pólvora en redes sociales, demostrando una vez más que lo clásico nunca pasa de moda. “¿Cuántos años lleváis preparando esta tapa tan famosa?”, preguntaba. “Más de 50”, respondían desde el otro lado de la barra, reafirmando el peso que tiene esta receta en la historia culinaria de Zaragoza.

El Guardia Civil: una tapa humilde convertida en fenómeno

El secreto del Guardia Civil reside en su esencia tradicional. Se trata de un montadito de sardina rancia preparado sobre pan, aderezado con un poco de tomate, pimiento y pepinillo. El cliente puede elegir si añadir picante, aunque en este caso hay un detalle curioso que ha hecho famosa a la casa: cuando el montadito lleva picante, lo sirven boca abajo para que nadie se equivoque al cogerlo.

Con un precio de 4 euros, el bar llega a vender más de 1.000 unidades en un solo día, especialmente durante fines de semana, fiestas del Pilar o cuando algún influencer gastronómico lo impulsa en redes. No es para menos: un bocado rápido, con carácter, reconocible y cargado de tradición.

“El Lince y el Guardia Civil es lo mismo”, asegura Vicente, su propietario. Porque el bar y la tapa han crecido juntos, inseparables, hasta convertirse en una referencia absoluta dentro de la gastronomía popular zaragozana.

Un local histórico en pleno corazón del Casco Antiguo

El Lince, situado en la plaza de Santa Marta (50001 Zaragoza), es un bar pequeño, clásico y siempre concurrido. Un punto de encuentro para quienes buscan tapas con solera y un ambiente auténtico, sin artificios. Desde este rincón, la tapa aragonesa por excelencia ha conseguido colarse en la agenda gastronómica de visitantes de todos los rincones de España e incluso del extranjero.

Este viejo establecimiento familiar fue el inventor del Guardia Civil, y desde entonces ha resistido modas, aperturas y cierres, manteniéndose como uno de esos bares de siempre, de barra de metal y paredes que respiran historia. Su éxito demuestra que, a veces, no hace falta reinventar nada para conquistar al público: basta con hacer bien lo que se ha hecho siempre.

La viralidad del Guardia Civil no es nueva. Otros creadores de contenido, como @Cocituber, ya lo han probado en varias ocasiones y lo han recomendado a sus seguidores. Sus vídeos muestran lo que muchos ya saben: que esta tapa, tan humilde como irresistible, tiene algo magnético.

Según recoge el documento histórico Real Casa de Misericordia / Hogar Pignatelli, una obra coordinada por Jorge Gay y Antonio Navarro que repasa con detalle la arquitectura y la vida de esta institución centenaria, el edificio, situado junto al paseo María Agustín y muy próximo a la plaza de toros, fue durante siglos el hogar y refugio de cientos de personas sin recursos.

Una institución benéfica convertida en una ciudad dentro de otra

Nacida en el siglo XVII, la Real Casa de Misericordia —origen del actual edificio— fue concebida como un gran complejo asistencial. En el plano original de 1774, trazado por el arquitecto Gregorio Sevilla, ya se dibujaba la presencia de un templo en el patio central, un lugar destinado a reflejar la importancia espiritual dentro de la vida cotidiana del recinto. Aquel plan inicial, sin embargo, no se materializó tal y como fue concebido.

Durante los siglos XVIII y XIX la Casa se expandió, se reformó y se consolidó como una institución esencial para la beneficencia en Zaragoza, pero la construcción de la iglesia no llegaría hasta casi un siglo después.

Un templo tardío que terminó siendo el alma del edificio

No fue hasta 1859, bajo el impulso del gobernador Ignacio Méndez Vigo, cuando se decidió iniciar de manera definitiva la edificación del templo. Tal como explica el documento citado, levantar la iglesia fue “el proceso más dificultoso de todo el conjunto”, debido a su ubicación: debía construirse prácticamente encerrada entre los muros del patio central, sin apenas entrada de luz natural.

El primer proyecto fue obra de Pedro Martínez Sangrós, cuya propuesta de estilo barroco templado —inspirada en la basílica del Pilar— pronto se mostró insuficiente. La falta de iluminación y las dificultades técnicas hicieron que, apenas un año después, se convocara un concurso para rediseñar la portada y la cúpula.

Atienza y la revolución arquitectónica

El concurso lo ganó Juan Antonio Atienza García, quien no solo replanteó el templo, sino que lo convirtió en una obra pionera dentro de la arquitectura zaragozana. Atienza sustituyó los elementos clásicos por arcos de medio punto, columnillas florales y una cúpula de tambor abierto perforada mediante una arquería que permitía que la luz descendiera desde lo alto hasta el interior.

Esa solución técnica y estética fue tan brillante que la iglesia pasó de ser un espacio secundario a convertirse en el elemento más vistoso del conjunto, destacando por lo “airoso de sus torres y su cúpula”, según detalla el mismo documento histórico.

El prestigio que Atienza alcanzó con esta obra fue tal que poco después se encargó de construir la cúpula central de la basílica del Pilar, una de las más reconocibles del skyline zaragozano.

La joya que sobrevivió al paso del tiempo

Con el cierre del Hogar Pignatelli en el siglo XX, el edificio quedó casi vacío hasta su elección en 1983 como sede de la recién creada Diputación General de Aragón. Paradójicamente, cuando se revisó el inmueble, la única parte catalogada como elemento de valor arquitectónico era la iglesia.

Durante la rehabilitación se confirmó lo que ya describía el documento: el templo era una pieza única de la arquitectura civil aragonesa. Hoy sigue en pie, oculta entre patios, muros y despachos administrativos, invisible desde la calle pero imponente en su interior.

Un traslado que definió a la ciudad

El Mercado no siempre estuvo donde lo recordamos en la cartografía histórica. Durante la Edad Media, su ubicación original se hallaba en la Puerta Cinegia, pero acabó trasladándose a una zona más amplia y estratégica que terminó por convertirlo en el gran punto de referencia comercial. Su nuevo emplazamiento lo integró directamente en el corazón urbano y lo conectó con los accesos más importantes.

Un gigante del comercio: 174 puestos en plena actividad

A mediados del siglo XV, el Mercado era ya una estructura consolidada y vibrante. Un dato lo evidencia de forma contundente: en 1472 albergaba 174 puestos. Eran espacios destinados a comerciantes que pagaban un censo por operar allí y que ofrecían todo tipo de productos.

Frutas, carnes, legumbres, paños, herramientas, utensilios domésticos o piezas fabricadas por los artesanos de los principales gremios se encontraban en un mismo enclave. El Mercado era un mosaico de voces, colores y texturas donde confluyeron agricultores de las huertas cercanas, artesanos locales y compradores de todo tipo.

La cercanía de calles especializadas —como Cuchillería, Calceteros, Cedacería, Frenería o Armas— reforzaba aún más su papel como núcleo económico. Los gremios no solo vendían, sino que fabricaban en las calles aledañas, generando un flujo continuo entre talleres y puestos.

Un espacio abierto que organizaba la ciudad

El Mercado funcionaba como un gran distribuidor urbano. Varias calles importantes desembocaban en él, convirtiéndolo en una zona de tránsito permanente. Se accedía principalmente desde la Puerta de Toledo y desde el moderno trenque de la calle Nueva, aunque también llegaban otras vías notables como Predicadores, Sal (o Filarza), Armas, San Blas y San Pablo.

La estructura abierta facilitaba la entrada de mercancías desde el exterior y permitía que quienes recorrían la ciudad pasaran obligatoriamente por la plaza, que actuaba como punto de encuentro natural.

El poder también vivía junto al ruido

Pese al bullicio constante, el Mercado no era un espacio marginal. Al contrario, su prestigio era tal que algunas de las familias más influyentes de Zaragoza tenían allí sus casas. Nombres destacados de la vida política y social del momento, pertenecientes a linajes como los Lanuza, Urrea, Santángel u Oliván, residían en torno a la gran plaza. Compartían así escenario con comerciantes, campesinos y artesanos en un entorno donde todos se cruzaban.

El Mercado era mucho más que una concentración de puestos. Era el lugar donde se comentaban las decisiones del concejo, circulaban las noticias más recientes y se negociaban acuerdos comerciales. Los pregoneros anunciaban novedades, los tratantes discutían precios y los vecinos aprovechaban para socializar, informarse o cerrar tratos que podían decidir el rumbo económico de familias y talleres.

En definitiva, el Mercado medieval de Zaragoza no era solo un espacio físico: era una institución. Su bullicio marcó durante siglos el ritmo de la ciudad, construyendo un paisaje humano donde comercio, política y vida cotidiana se entrelazaban de forma inseparable. Un corazón urbano que dio forma a la Zaragoza que hoy conocemos.

Las grandes marcas de moda

El Corte Inglés

El Corte Inglés ha sido uno de los primeros en activar la campaña: del 17 al 23 de noviembre ofrece descuentos especiales, aunque desde el 1 de noviembre ya venía lanzando promociones anticipadas semanales. Este año se han adelantado notablemente para que los clientes puedan aprovechar las rebajas durante más días.

Zara

Zara mantiene su estrategia habitual. Su Black Friday comenzará en la app el jueves 27 de noviembre a las 21:00 h, una hora antes que en la web, donde arrancará a las 22:00 h. Las tiendas físicas de Zaragoza abrirán con las rebajas activas el viernes 28 de noviembre durante toda la jornada.

Mango

La marca Mango también se suma a las ofertas previas a la fecha oficial. La noche del 27 de noviembre dará comienzo el Black Friday tanto en tiendas físicas como en la web. Además, es probable que prolonguen los descuentos hasta el Cyber Monday del 1 de diciembre.

H&M

El inicio oficial será el viernes 28 de noviembre, aunque los socios del club H&M podrán disfrutar de acceso anticipado desde la noche del jueves 27 a través de su aplicación y página web. Cada año la marca opta por adelantar unas horas las promociones para sus clientes más fieles.

Stradivarius, Bershka y Pull&Bear

Las tres firmas del grupo Inditex compartirán el mismo calendario: su Black Friday comenzará el jueves 27 de noviembre a las 19:00 h en la app y una hora más tarde, a las 20:00 h, en la web. Las tiendas físicas se sumarán el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el día grande de la campaña.

Cortefiel

Cortefiel es de las que no han esperado al final de mes: sus descuentos de Black Friday ya están disponibles tanto en la web como en las tiendas de Zaragoza. La marca ha abierto un apartado específico donde concentra todas sus promociones.

Maquillaje y perfumería

Sephora

Sephora activará su campaña del 21 al 26 de noviembre con descuentos del 25% en una selección de marcas. En este caso, las ofertas serán exclusivas para compras a través de la web y la aplicación, lo que convierte la campaña digital en su principal apuesta este año.

Primor

Primor se adelanta un año más al Black Friday y ya tiene activas numerosas ofertas en maquillaje, perfumería y cuidado personal. Sus rebajas suelen ser de las más agresivas del sector, por lo que es habitual que empiecen mucho antes que el resto.

Druni

Druni ha anunciado que su Black Friday comenzará en nueve días, pero ofrece la posibilidad de acceder antes a las promociones si el cliente se suscribe a su página web. Esta estrategia de acceso anticipado está ganando presencia en muchas perfumerías.

Hogar con descuentos

Leroy Merlin

Leroy Merlin ya tiene activas sus ofertas de Black Friday, con descuentos de hasta un 50% en productos sostenibles catalogados con Home Index A, B y C. Estas promociones estarán disponibles hasta el 1 de diciembre, convirtiéndose en una de las campañas más largas del sector hogar.

Ikea

Ikea apuesta por una promoción diferente: desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, quienes compren sistemas de energía recibirán un 15% de descuento en muebles y accesorios. Aunque no es un Black Friday como tal, sí supone un ahorro importante en una época clave del año.

Tapigrama

Tapigrama ha lanzado una de las campañas más amplias de este Black Friday en Zaragoza. Desde el 18 de noviembre y hasta el 31 de noviembre, la tienda ofrece descuentos del 20%, 30% y 40% en una amplia selección de productos. La promoción incluye diferentes categorías del hogar, convirtiéndose en una oportunidad ideal para quienes buscan renovar muebles o adquirir piezas a un precio mucho más reducido.

Colchones Aznar

Colchones Aznar ha optado por extender al máximo su Black Friday y mantenerlo activo durante todo el mes de noviembre. Esto permite a los clientes disponer de más tiempo para comparar, elegir y comprar sin prisas, con la ventaja de acceder a descuentos destacados en colchones y artículos de descanso.

Maison du Monde

La firma francesa ha lanzado descuentos exclusivos para sus clientes VIP, que van del 10% al 60% en una amplia selección de productos. De momento, la campaña está centrada en su comunidad más fiel.

Electrónica

Fnac

Fnac ya ha activado su pre–Black Friday, con descuentos que pueden llegar al 50% en tecnología, entretenimiento y hogar. La compañía suele adelantar las promociones para repartir las ventas durante varias semanas.

MediaMarkt

MediaMarkt celebrará su Black Friday el viernes 28 de noviembre con descuentos de hasta el 50% en telefonía, informática, televisores, electrodomésticos y pequeños aparatos de hogar. Es una de las campañas más esperadas del sector tecnológico.

Otras tiendas online

AliExpress

El Black Friday de AliExpress arrancará el jueves 20 de noviembre. La plataforma vuelve a adelantarse a la mayoría de competidores con una campaña masiva de descuentos que abarcan prácticamente todas sus categorías, desde electrónica hasta hogar.

Amazon

Amazon también iniciará su Black Friday el jueves 20 de noviembre y lo prolongará hasta el Cyber Monday del 1 de diciembre. Además, como es habitual, la plataforma ya ha puesto en marcha varias ofertas anticipadas para quienes quieran adelantar sus compras.

Aquel Zaragoza estaba rodeado por murallas y dividido en tres grandes núcleos: los barrios cristianos —articulados en quince parroquias—, la judería amurallada y la morería, situada extramuros. Entre calles estrechas, calles gremiales y plazas que eran centros de comercio o poder, la toponimia era fiel reflejo de la vida cotidiana. 

Calles que contaban la vida: del trabajo al ocio prohibido

Muchas de las denominaciones medievales nacían directamente de los oficios instalados en cada zona. Por ejemplo, la calle de Calceteros albergaba a los artesanos que elaboraban medias y calzas; la Cuchillería, tal y como indica su nombre, concentraba talleres donde se fabricaban cuchillos; y la Frenería reunía a quienes producían frenos y piezas para animales de carga.

Otra vía muy viva era la Fustería, situada en la morería, donde trabajaban carpinteros y artesanos de la madera. Y en pleno casco comercial, la popular Cedacería recordaba la producción de cedazos y útiles de cribado.

Pero sin duda uno de los topónimos más llamativos era el Burdel Viejo, cerca del Mercado. Estaba así llamado porque, a mediados del siglo XV, el burdel municipal fue trasladado al Campo del Toro, dejando esta calle como la “antigua” zona de prostitución.

El Azoque, el corazón del barrio moro

Pocas calles medievales han conservado su nombre hasta hoy, y una de ellas es Azoque. En el siglo XV era la vía principal de la morería: su nombre procede del árabe al-sûq, que significa “mercado”. Allí se concentraba buena parte de la actividad económica del barrio musulmán, entre la Fustería, la plaza de la Alfóndiga y la Mezquita Mayor.

Precisamente la plaza de la Alfóndiga, también ubicada en la morería, recuerda la antigua posada de mercaderes (funduq en árabe), un lugar esencial en la vida comercial del barrio.

Topónimos que describían lugares concretos

Otras calles simplemente señalaban elementos geográficos o urbanos reconocibles. La Carrera de la Leche, por ejemplo, era una estrechísima vía de menos de un metro de ancho en la que se vendía leche. La Laguna de San Felipe tomaba su nombre de un “hoyo” o cavidad del terreno. Y la Puyada de la carrera Nueva o la Puyadica del Justicia se referían directamente a cuestas, ya que “puyada” significa subida en aragonés.

También había calles que daban nombre a elementos religiosos o institucionales. La Plaza del Estudio, cerca de la Magdalena, era el espacio donde se situaba el Estudio General. La Plaza de la Diputación aparecía junto a la antigua Diputación del Reino. Y el Fossal de Santa María la Mayor era la plaza-cementerio junto al templo, lugar habitual de reunión del concejo.

El barrio judío: calles cerradas y sinagogas

La judería zaragozana, aislada por un muro interior y varias puertas específicas, también tenía su propio callejero. Allí se encontraban topónimos como la Calle de la Argentería, donde trabajaban los plateros; el Callizo del Talmud, donde se ubicaba la casa dedicada al estudio de la ley judía; o la Plaza de la Sinagoga, centro religioso de la comunidad.

Otros nombres recogían la presencia de familias destacadas, como el Callizo de las Casas de Don Nomey Gotina o el de Salamon Bernabey, algo habitual en la judería.

Una Zaragoza llena de vida y de nombres que hoy sorprenden

El documento permite reconstruir una ciudad vibrante, atravesada por gremios, mercados, calles minúsculas y espacios que hoy han desaparecido o cambiado por completo su nombre. Algunos —como Azoque, Armas o Barrio Verde— siguen vigentes, pero la mayoría quedaron enterrados bajo siglos de historia.

Lo que sí permanece es la esencia: un callejero que hablaba claro, que nombraba sin filtros lo que había en cada rincón y que hoy nos permite descubrir cómo vivían, trabajaban, comerciaban o se desplazaban los zaragozanos del siglo XV. Si alguna vez te preguntas cómo era Zaragoza hace 600 años, basta con leer sus calles.

Hoy es director del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), la institución que alberga el emblemático superordenador MareNostrum, uno de los más potentes de Europa. Es también uno de los científicos españoles más premiados de la historia en el ámbito tecnológico. Pero su trayectoria comenzó lejos de los grandes laboratorios, en una escuela pública de un pequeño pueblo zaragozano que, décadas después, lleva orgullosamente su nombre.

Un aragonés que salió del campo para conquistar la tecnología

Mateo Valero estudió Ingeniería de Telecomunicación en Madrid, en una época en la que hablar de supercomputadores sonaba casi a ciencia ficción. Tras doctorarse en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), inició una carrera académica marcada por un objetivo: diseñar procesadores y arquitecturas capaces de realizar millones de operaciones simultáneas.

Pronto se convirtió en catedrático de Arquitectura de Computadores y en un referente internacional en computación de altas prestaciones, un terreno dominado históricamente por grandes potencias tecnológicas como Estados Unidos o Japón. Su trabajo ha influido en procesadores desarrollados por compañías como Intel, IBM, HP, Sun o Cray, y su nombre aparece en más de 700 publicaciones científicas.

El creador del ecosistema de supercomputación en España

Aunque nació en un pequeño pueblo de Zaragoza, Mateo Valero ha construido en Barcelona un auténtico imperio científico.

Fue el impulsor de varios centros pioneros en computación paralela y de alto rendimiento: CEPBA (1990–1995), primer centro europeo especializado en paralelismo, C4 (1995–2000), foco de infraestructuras de supercomputación catalanas y CIRI (2000–2004), instituto de investigación conjunto entre la UPC e IBM.

Pero su gran obra llegó en 2004, cuando fundó el Barcelona Supercomputing Center, hoy la referencia europea en este ámbito. Bajo su dirección, el centro ha atraído talento de más de 50 países y ha situado a España en la primera línea de la investigación en supercomputación, inteligencia artificial, genómica, cambio climático y simulación médica.

MareNostrum: su creación más icónica

En el interior de Torre Girona, en Barcelona, se levanta un superordenador que ha dado la vuelta al mundo por su singular estética y, sobre todo, por su potencia. MareNostrum ha tenido varias versiones, cada una más avanzada que la anterior, y todas ellas han sido impulsadas bajo la visión científica de Valero.

Hoy es un nodo esencial del proyecto europeo de supercomputación, colaborando en investigaciones que van desde predecir el comportamiento de incendios forestales hasta diseñar nuevos fármacos o estudiar la evolución del clima.

Premios que lo sitúan entre los grandes del mundo

Los reconocimientos de Mateo Valero abarcan algunos de los galardones más prestigiosos en informática: Eckert-Mauchly Award (2007), considerado el “Nobel” de la arquitectura de computadores, Seymour Cray Award (2015), el premio mundial más importante en supercomputación, Charles Babbage Award (2017) por su trayectoria en computación paralela, Premios Nacionales de Investigación en dos ocasiones y el Premio Aragón (2008), uno de los mayores honores concedidos por su tierra.

Además, acumula varios doctorados honoris causa y forma parte de academias científicas internacionales.

Alfamén, siempre presente

Pese a su éxito global, Valero nunca ha perdido el vínculo con su pueblo natal. Ha sido nombrado Hijo Predilecto de Alfamén, y el colegio público lleva su nombre como homenaje a su trayectoria. Cada vez que regresa, los vecinos lo reciben con un orgullo. 

Mateo Valero no solo ha creado tecnología. Ha creado instituciones, escuelas de investigación y oportunidades para cientos de científicos. Su nombre está inscrito en la historia de la supercomputación mundial, pero también en la memoria de Aragón, como ejemplo de talento, esfuerzo y visión.

Hoy, aquel tren futurista permanece inmóvil, silencioso, convertido en un recuerdo suspendido sobre un espacio que renace bajo un nuevo nombre.

Un monorraíl rescatado de la Expo 92

El monorraíl de Plaza Imperial no era una atracción improvisada, sino un auténtico tren eléctrico de cuatro vagones, rescatado —según la documentación original del proyecto— de la Expo 92 de Sevilla. Su función era conectar las dos grandes áreas del complejo: la zona de medianas superficies y el edificio principal de ocio y comercios. Una distancia que superaba los 600 metros y que, a pie, resultaba poco práctica para muchos visitantes.

El tren discurría a seis metros de altura, sostenido por 39 pilares, y completaba el trayecto en apenas tres minutos. Con capacidad para 36 pasajeros por viaje y plazas reservadas para personas con movilidad reducida, era gratuito y funcionaba durante todo el horario del centro.

Cuando arrancó, después de la apertura del centro el 3 de septiembre de 2008, supuso un pequeño hito tecnológico. En poco más de un mes acumuló 250 horas de funcionamiento y transportó cerca de 17.000 personas. El plan inicial contemplaba que, tras un periodo de rodaje con asistente a bordo, el monorraíl operase de forma completamente automática desde un centro de control.

Un proyecto pensado para marcar la diferencia

Los promotores de Plaza Imperial lo tenían claro: el monorraíl debía ser el “elemento diferenciador” del complejo. Y lo era. Ningún otro centro comercial en España había apostado por un sistema de transporte interno de este tipo, inspirado en los grandes malls estadounidenses y asiáticos.

El diseño y ejecución recayó en empresas de primer nivel: Sener, responsable de la vía, las estaciones y el control, Chapman Taylor, encargados de la arquitectura de las terminales, LV Salamanca Ingenieros, coordinación técnica y Manusa, instalación de las puertas automáticas de andén.

El objetivo era combinar ocio, tecnología y movilidad eficiente para crear una experiencia totalmente nueva en Aragón.

Del futuro prometido al abandono

Pero esa visión duró poco. La crisis económica, la saturación del mercado comercial y la dificultad para llenar sus más de 200 locales fueron reduciendo el atractivo de Plaza Imperial. Muchos establecimientos cerraron, las visitas cayeron y el monorraíl —cuyos costes de mantenimiento eran elevados— acabó quedando fuera de servicio.

Sin visitantes suficientes, sin tiendas y sin un proyecto claro de futuro, el tren dejó de circular. Durante años permaneció detenido en su vía elevada, como un símbolo del declive del centro comercial.

Un futuro que ya no incluye monorraíl

A día de hoy, aunque el edificio principal ha estado cerrado durante años, la estructura del monorraíl sigue en pie. Los pilares continúan visibles y parte del trazado recorre todavía el recinto, ahora parcialmente rodeado por grandes superficies que sí siguen operativas. El tren en sí, muy deteriorado por el paso del tiempo, es una reliquia que muchos recuerdan con nostalgia.

Para los curiosos, aún puede observarse desde las inmediaciones de los comercios que continúan activos, como Family Cash, McDonald's o KFC. La línea 501 del CTAZ facilita la llegada a la zona, aunque el interior del antiguo centro comercial permanece inaccesible.

Hoy Plaza Imperial está inmerso en un proceso de reconversión total. Su transformación en Plaza Park Zaragoza, un nuevo parque comercial al aire libre impulsado por Inversiones Carney, implica la demolición progresiva de la antigua galería. La apertura está prevista para 2027 y, con ella, el monorraíl quedará definitivamente como parte del pasado.

Situado a unos 1.020 metros de altitud entre los barrancos de Andrebot y Mascún, el dolmen se alza en un collado con vistas espectaculares. Una localización que no parece casual. Según la documentación arqueológica, los monumentos megalíticos no solo servían como tumbas colectivas, sino que también actuaban como hitos simbólicos en el paisaje, marcando territorios y puntos sagrados.

Un viaje al Neolítico en pleno Somontano

El Dolmen de la Losa Mora fue estudiado en 1935-36 por el prestigioso arqueólogo Martín Almagro Basch, quien documentó que se trataba de un túmulo con cámara, construido con grandes ortostatos verticales y cubierto por una enorme losa de piedra caliza. Bajo ella se hallaron hachas de piedra, piezas de sílex, restos óseos de varios individuos y fragmentos de ajuar, elementos típicos de las prácticas funerarias comunitarias del Neolítico.

En torno a la estructura aún se distingue el círculo de piedras del túmulo original, con un diámetro cercano a los 12 metros, lo que destaca la importancia que este espacio tuvo para las comunidades que habitaron la zona.

Una excursión que combina naturaleza, arqueología y aventura

Para llegar al dolmen, la ruta más popular parte del pueblo de Rodellar, siguiendo el sendero S-3, señalizado hacia “Losa Mora – Otín”. El camino, de unos 13 kilómetros, transcurre entre paredes rojizas, cauces de barrancos y parajes que forman parte de algunos de los paisajes más reconocidos de Guara.

Es una excursión perfecta para senderistas: exige cierto esfuerzo físico —acumula unos 500 metros de desnivel y puede llevar unas cinco horas—, pero recompensa con panorámicas inolvidables del Mascún y con la sensación de llegar a un lugar donde el tiempo parece detenido.

Leyendas que sobreviven a los siglos

Como suele ocurrir con los grandes monumentos megalíticos, la imaginación popular ha tejido todo un universo mítico alrededor del dolmen. En la comarca aún se cuenta la historia de una giganta hilandera que transportaba la losa sobre su cabeza y la dejó caer justo en ese punto. Otra tradición habla de un amor imposible entre una joven cristiana y un rey moro, cuyo trágico final habría dado lugar a su enterramiento bajo la piedra.

Son relatos que, aunque nacidos muchos siglos después de la construcción del dolmen, demuestran su fuerza simbólica y la huella emocional que ha dejado en quienes habitan —o visitan— estos valles.

Un tesoro del patrimonio aragonés

El Dolmen de la Losa Mora está catalogado como uno de los mejor conservados y más representativos del Prepirineo aragonés. Además, al encontrarse dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, goza de un entorno protegido que contribuye a su preservación.

Hoy es un punto de visita imprescindible tanto para amantes de la arqueología como para quienes buscan rutas diferentes y llenas de historia. Poder contemplar una estructura levantada hace miles de años, sin maquinaria, sin metal, solo con fuerza humana y el deseo de honrar a los muertos, es una experiencia que conecta directamente con las raíces más profundas de Aragón..

Para responder a estas preguntas, podemos acudir al documento divulgativo elaborado por las Cortes de Aragón, institución con sede en el Palacio de la Aljafería, titulado “La Bandera de Aragón”, donde se recopila la información histórica y legal sobre este símbolo. A partir de ese texto, se puede reconstruir con claridad el origen y la evolución de la señera aragonesa.

Un emblema nacido en la monarquía aragonesa

El Estatuto de Autonomía define la bandera de Aragón como “la tradicional de las cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo”. Lo de tradicional no es un adorno: según el documento de las Cortes, desde la segunda mitad del siglo XII los reyes de Aragón comenzaron a utilizar este emblema como señal propia de su linaje.

El primer uso documentado corresponde al reinado de Alfonso II (1162–1196). La Crónica de San Juan de la Peña, un texto medieval clave para la historia aragonesa, relata que tras la campaña de Cuenca de 1177 el monarca “mudó las armas e seynnales de Aragón e prendió bastones”. Desde entonces, las barras pasaron a conocerse como el “señal real de Aragón”.

Antes incluso de ese momento, ya existían estandartes reales. Documentos árabes del siglo XI mencionan que las tropas de Sancho Ramírez luchaban bajo sus propias banderas, aunque su aspecto no se ha conservado.

¿Qué significan los colores?

El documento oficial de las Cortes recuerda que la explicación más aceptada por los historiadores vincula los colores rojo y oro a la estrecha relación entre Aragón y el Papado. En 1068, el rey Sancho Ramírez viajó a Roma y se comprometió a convertirse en vasallo de San Pedro, una fórmula que reforzaba la independencia del joven reino frente a sus vecinos.

Los documentos papales de la época empleaban cintas de seda roja con hilos de oro para sujetar el sello del pontífice. Esa combinación cromática habría sido adoptada como símbolo propio por la monarquía aragonesa, evocando su vínculo privilegiado con la Santa Sede.

La leyenda catalana: bonita, pero falsa

Durante décadas, se ha repetido una historia según la cual las cuatro barras habrían nacido al deslizar el emperador sus dedos ensangrentados sobre el escudo dorado del conde Wifredo el Velloso. Sin embargo, el documento de las Cortes de Aragón recuerda que esta versión apareció por primera vez en el siglo XVI, casi setecientos años después de los hechos que pretendía narrar.

Los historiadores llevan mucho tiempo descartándola: los personajes no coinciden cronológicamente, en el siglo IX aún no existía la heráldica y no hay rastro documental que lo respalde. Es, simplemente, una leyenda romántica sin base histórica, muy difundida pero totalmente ajena al origen real de la bandera.

La expansión mediterránea del señal real

Durante la Edad Media, las barras aragonesas se extendieron por un vasto territorio que incluía Mallorca, Valencia, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Atenas, Neopatria o Nápoles. Aunque cada uno conservó su propia identidad política y jurídica, todos compartían un elemento común: estaban bajo la autoridad del rey de Aragón.

Por eso el “señal real” se convirtió en un símbolo presente en escudos, documentos, estandartes militares y ámbitos institucionales a lo largo del Mediterráneo. En palabras del cronista Ramon Muntaner, “no creo que pez alguno intente alzarse sobre el mar sin llevar un escudo con la enseña del rey de Aragón”, una hipérbole que ilustra bien el peso político de este emblema.

La bandera moderna: oficial desde 1984

La bandera actual quedó regulada mediante la Ley 2/1984, que fijó sus proporciones, el tamaño igual de sus nueve franjas y su uso obligatorio en edificios públicos junto a la bandera de España. También determinó que, en su forma institucional, debe llevar el escudo de Aragón centrado.

La norma retoma directamente la tradición medieval: la bandera moderna es la misma que utilizaron los monarcas aragoneses, convertida ahora en símbolo de toda la comunidad autónoma.

A esa lista se suma uno de los productos más valiosos y delicados de la gastronomía española: el azafrán del Jiloca, cuya historia, tradición y complejidad en el cultivo lo convierten en un auténtico símbolo de nobleza agrícola.

Una tradición que se exhibe en el Museo Monográfico del Azafrán de Monreal del Campo, donde más de 150 piezas donadas por los vecinos repasan la evolución de este cultivo que ha marcado la economía y la vida social de la comarca.

Un kilo, 187.000 flores: la cifra que revela su valor

La Asociación de Productores de Azafrán del Jiloca estima que se necesitan unas 187.000 flores para obtener un solo kilo de azafrán. Una cifra que, por sí sola, explica por qué esta especia se considera oro rojo.

Cada flor, de apenas 15 centímetros, debe recogerse a mano y al amanecer, cuando mantiene toda su frescura. Se depositan en cestas de mimbre, un método tradicional que preserva su calidad. Pero la faena no termina ahí: comienza el proceso más delicado y artesanal.

Desbrizne y tostado: un trabajo que no admite prisas

Tras la recolección llega el desbrizne, un proceso cien por cien manual en el que se separan una a una las briznas de cada flor. Se trata de un trabajo meticuloso, lento y exigente, donde cada gesto cuenta.

Luego se pasa al tostado, un paso determinante: una fuente de calor controlada permite extraer el aroma, el color y el sabor característicos del azafrán aragonés. Este tratamiento también reduce drásticamente el peso del producto final, contribuyendo a su elevado valor.

El secreto de su calidad no es solo el proceso: el clima extremo del Jiloca, con grandes contrastes térmicos, asegura que la planta desarrolle la intensidad aromática y colorante que distingue al azafrán de Teruel.

Cómo usarlo en la cocina (y perderle el miedo)

Aunque muchos lo relacionan únicamente con paellas o arroces, el azafrán es una especia tremendamente versátil. Aporta carácter a verduras, legumbres, carnes, pescados y también a postres, donde deja una huella aromática cálida y elegante.

Para sacarle todo el partido en casa, conviene tener en cuenta dos formas principales de uso: añadirlo directamente a la receta como una especia tradicional, tras machacar las hebras con un mortero o infusionarlo en agua, leche o caldo para potenciar su color y suavizar su integración en el plato. También en este caso, machacar las hebras mejora el resultado.

Ambos métodos permiten disfrutar plenamente de sus matices sin complicaciones.

Un alimento noble que define a Aragón

El azafrán del Jiloca es mucho más que una especia: es una expresión de esfuerzo, tradición y saber hacer que sigue viva gracias a quienes mantienen este cultivo artesanal. Cada hebra es el resultado de miles de flores, muchas horas de trabajo y una historia compartida por todo un territorio.

Un producto noble que forma parte de la identidad aragonesa y que, gracias a su calidad reconocida, continúa conquistando cocinas dentro y fuera de la comunidad.

Hoy es un tranquilo núcleo habitado, pero durante más de dos siglos fue un imponente monasterio cartujo cuyo recinto amurallado todavía define su estructura urbana. Y ahora, por solo 5,60 euros, es posible recorrerlo con visitas guiadas abiertas al público cada primer domingo de mes.

Un barrio que nació de un testamento

El origen del monasterio se remonta a 1629, cuando don Alonso de Funes y Villalpando, noble zaragozano y regidor del Hospital de San Felipe y Santiago, dispuso en su testamento que toda su hacienda se destinara a levantar una nueva cartuja en Aragón. Sin embargo, fue su esposa, doña Jerónima Zaporta, nieta del poderoso banquero Gabriel Zaporta, quien convirtió el deseo en realidad tras la muerte de Alonso.

De carácter firme y decidida a honrar la voluntad de su marido, Jerónima no solo ejecutó la fundación, sino que aportó su propio patrimonio para impulsar el proyecto. Tras varios intentos de ubicación, los monjes se establecieron finalmente en 1643 en la Torre de las Vacas, muy cerca de la actual ubicación, dando inicio a una construcción que se prolongaría más de un siglo.

Del esplendor cartujo al nacimiento de un barrio

La Cartuja de la Inmaculada Concepción llegó a ser una de las más ricas de España. En 1651 se colocó la primera piedra y, hacia 1767, el recinto ya contaba con 37 celdas individuales, iglesia, refectorio, hospedería, claustros, huertas y una muralla que protegía la vida contemplativa de los monjes. Un auténtico microcosmos autosuficiente.

Todo cambió en el siglo XIX. Las desamortizaciones expulsaron a los cartujos y el recinto pasó a manos privadas. Las antiguas dependencias religiosas se transformaron poco a poco en viviendas y talleres, dando lugar al barrio de Cartuja Baja, que terminaría integrándose en el municipio de Zaragoza.

Un conjunto histórico único en el mundo

Lo que ocurrió aquí apenas tiene paralelos. Solo dos lugares más en el mundo vivieron un proceso similar: la Cartuja de Sainte-Croix-en-Jarez, en Francia y la Certosa degli Angeli, en Italia.

Por eso, La Cartuja Baja es hoy un espacio excepcional, declarado Conjunto de Interés Cultural. Su trazado original permanece reconocible, con joyas arquitectónicas como: la iglesia barroca, la torre octogonal, la portería de ladrillo, antigua puerta de acceso, la hospedería y la celda del prior.

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa su recuperación con un Plan Especial de Protección que avanza en la restauración progresiva del recinto. Además, el barrio mantiene vivas sus tradiciones con fiestas como San Antón, San Jorge o la popular recreación de su fundación.

Cómo visitar La Cartuja Baja

La visita guiada es la mejor forma de comprender su historia y adentrarse en espacios normalmente cerrados al público.

• Lugar de salida: Portería de La Cartuja
• Cómo llegar: el autobús urbano 25 conecta Puerta del Carmen con La Cartuja.
• Cuándo: primer domingo de cada mes.

Tarifas

• General: 5,60 €

• Familias numerosas / Carnet joven / Estudiantes / Personas con discapacidad: 4,50 €

• Mayores de 65 años / Desempleados: 2,80 €

• Niños de 5 a 7 años: Gratis

Los tickets deben adquirirse previamente; no se venden en el punto de inicio.